Архивы рубрики ‘Переводные статьи’

Все о мотоциклах

Все о мотоциклах

Все о мотоциклахМотоцикл это очень распространенное транспортное средство, которое с каждым годом обретает все больше популярности. Как и любой другой участник дорожного движения, мотоциклисты должны соблюдать все правила дорожного движения, и помнить, что безопасность это самое главное, о чем нужно думать в пути. На самом деле хоть и для всех водителей существует опасность попасть в аварию и пострадать, но у мотоциклиста все более серьезно, так как на мотоциклах, нет корпуса, который сможет защитить человека. Из-за этого, мотоциклисту стоит быть, ещё более внимательней, и аккуратно вести себя на дороге.

У любителей экстрима и езды на мотоцикле много единомышленников, которые собираются в группы и со временем создают целые мотто-клубы, которое носят определенное название, и как говорят они сами, ездят под цветом. Каждый член клуба должен придерживаться установленных правил, не нарушать общий кодекс чести. Такая компания обязательно имеет свой флаг, который при каждом совместном проезде, либо же отдыхе лидер клуба вывешивает на все общее обозрение. Но в мотто-клубах собираются не только для того что бы прокатится на мотоцикле веселой компанией, они собираются чтобы обсудить вопросы и помочь найти решение в возникших вопросах, по поводу ремонта и обслуживания различных мотоциклов. Вообщем общаются по интересам.

Любители мотоциклов бывают также разные, одни любят мотоциклы, которые продаются в магазинах, это могут быть различные модели мотоциклов bmw, Honda, Suzuki, либо же марка любого другого мотоцикла, а некоторые любители покупают наоборот старые марки мотоциклов, которые ездили ещё при союзе, и переделывают их своими руками на свой вкус. Таких любителей очень много, вы сможете их встретить не только в мотто-клубе, но и на сайтах интернета, они делятся своими секретами со всеми. Если интересуют какие то вопросы, можно смело их задавать, вы непременно получите на них ответы. И пообщавшись со знающими людьми, можно начинать делать свой личный мотоцикл, такой, какой будет по душе именно вам.

На каком бы вы транспорте не решили передвигаться по проезжей части, главное помнить о безопасности, и ни в коем случае не нарушать правила дорожного движения. Помните, что вы можете подвергнуть опасности не только свою жизнь, но и жизнь других людей. Поэтому будьте на проезжей части внимательны и аккуратны, вот тогда вас минует любая опасность, и вы всегда без неприятностей будете возвращаться домой.

Дата публикации: 23.04.2013, 00:35

 

 

Влияние заднего колеса на устойчивость мотоцикла

Когда мотоцикл находится в движении в устойчивом положении равновесия, независимо от того, движется он по прямой или в повороте, за сохранение курса и устойчивость в первую очередь отвечает заднее колесо. На самом деле, если хорошенько призадуматься, то поймешь, что задача переднего колеса — нарушить равновесие мотоцикла для того, чтобы изменить направление движения.

Таким образом, получается, что переднее колесо меняет курс, а заднее его сохраняет.

Почему так происходит? Мне думается, что лучше рассматривать этот вопрос с точки зрения гироскопического эффекта, тогда все станет ясно. Благодаря тому, что заднее колесо посредством рычага подвески соединено с рамой мотоцикла, оно за счет своего вращения обеспечивает гироскопическую устойчивость более чем 80 процентам массы всего мотоцикла, включая водителя. При этом оставшаяся масса в передней части мотоцикла (вилка и переднее колесо) подвержены влиянию этого эффекта в меньшей степени.
alt
В состоянии равновесия мотоцикл будет стремиться поддерживать направление движения до первого внешнего воздействия или до тех пор, пока руль мотоцикла вместе с передним колесом не будет повернут, нарушая равновесие, после чего оно легко восстанавливается, как только найден новый курс движения. Мотоцикл вновь становится устойчивым.

Несложно найти доказательство того, что именно заднее колесо отвечает за направление, в котором движется мотоцикл. Посмотри на то, как «козлят» мотоциклисты. Независимо от того, движется ли в этот момент мотоцикл по прямой траектории или в повороте, мотоцикл при козлении (движении на заднем колесе) сохраняет выбранную траекторию — будь она прямо- или криволинейна. При этом переднее «управляющее» колесо оторвано от земли и не участвует в процессе!

Эти факты, возможно, заставят тебя заново переосмыслить опасность блокировки колес при торможении. Так, больше для тебя не станет сюрпризом то, что при торможении задним колесом «на юз» (даже при прямолинейном движении) мотоцикл будет не просто «волочить» заднее колесо вслед за собой, оставляя черный след на асфальте — подавляющее большинство мотоциклов в этот момент полностью лишаются гироскопического эффекта и будут стремиться моментально завалиться влево или вправо. При блокировке на юз переднего колеса и при движении по прямой, при условии что заднее колесо продолжает вращаться, обеспечивая гироскопический эффект, и что ты не пытаешься изменить траекторию движения подруливанием (переднее колесо остается направленным прямо!), можно с достаточной степенью уверенности утверждать, что мотоцикл останется управляемым, и у тебя будет возможность исправить проблему (приотпустить рычаг переднего тормоза).

На самом деле, до тех пор пока мотоцикл сохраняет более-менее значительную скорость и движется прямолинейно, блокировка переднего колеса всегда будет менее опасна, чем заднего. Очевидно, что блокировать ни то, ни другое колесо вообще-то нежелательно, однако это происходит сплошь и рядом, и теперь ты лучше представляешь себе кинематику процесса.

Далее — все мы, конечно, знаем, что не следует сильно жать на тормоза в повороте. Но теперь ты знаешь еще одну истину — НИКОГДА не следует сильно жать на задний тормоз.

Зимовка мотоцикла

«Законсервировал мотоцикл на зиму!» — спросил я приятеля-байкера. — «Да ну, неохота»… А зря, ведь даже японский металл подвержен разрушению. Не уповайте и на мороз: при низкой температуре процесс коррозии замедляется, но не прекращается. И теплый гараж — не панацея. Как вам понравится съеденная мышами проводка?..

Обязательно тщательно «умойте» мотоцикл. Чистота облегчит консервацию узлов. Забудьте о ведре и щетке! Только моечный аппарат с выбросом воды под высоким давлением способен начисто вышибить грязь и песок из всех «пор». А дальше пускайте в ход автохимию. Окрашенные поверхности покройте специальным составом, предохраняющим от влаги. Поскольку хром и алюминий также могут потускнеть и даже поржаветь, тщательно протрите блестящую красоту сухой ветошью, а затем обработайте ее консервирующей смазкой — ее масляная пленка хоть и тонкая, но защищает надежно — весной вам только и останется стереть масло и пыль. Резиновые шланги и ручки обдайте силиконовым спреем — он защитит резину от старения, вызванного перепадом температур, и сохранит ее «внешность».

Кожаные седло и кофры обработайте средством для ухода за автокреслами — такой препарат найти несложно. С ним кожа не только не пересохнет, но и оттолкнет лишнюю влагу, а в следующем сезоне заблестит, как новая. Давление в колесах доведите до нормы. Обязательно поставьте мотоцикл на центральную подножку или воспользуйтесь специальными стойками. Эти ухищрения помогут сохранить шины.
alt
Обязательно смените масло в двигателе «отработка» только усугубляет коррозионные процессы. Вся беда в том, что тяжелые фракции в составе масла оседают на дне картера. Зимовка с «отработкой» может забить наглухо масляные каналы. Поролоновый или текстильный воздушный фильтр ополосните моющим составом и пропитайте специальным маслом. Сухой фильтр хлопот не требует, с ним и без того ничего не сделается. Весной вы можете хлебнуть лиха, если засорится система питания. А ей «подавиться» мусором — пара пустяков. Потому что, во-первых, коррозирует внутренняя поверхность стального бензобака — на «заросли» ржавчины в старых «танках» иной раз страшно смотреть. Во-вторых, бензин химически не стабилен и со временем разлагается: легкие фракции испаряются, а на дно оседает мазутоподобная дрянь, которая и забивает фильтрующие сеточки и трубочки, ведущие в карбюратор. Средство спасения есть. Если бак чист, заполните его свежим бензином, добавьте в горючее специальные стабилизаторы топлива — и оно не будет разлагаться на фракции. Не забудьте прочитать инструкцию на упаковке стабилизатора: объем средства в баллончике рассчитан на автомобильный бак, а не мотоциклетный. Если нарушите рекомендованную дозировку, ждите неприятных последствий. Если «танк» ржавый и на дне плещется густая темная жижа, — дело дрянь. Промойте бачок, внутренности его обработайте преобразователем ржавчины, затем возьмите граммов двести моторного масла и ополосните им «сосуд». Когда все «внутренности» будут смазаны, дайте маслу стечь. Не забудьте слить отстой из карбюраторов. Разбирать их не надо — в нижних частях поплавковых камер найдите сливные винты, открутите их — вот и выход для отстоя. В радиатор байка с водяным охлаждением, особенно если он преклонного возраста, залейте свежий антифриз. Учтите, отечественное «пойло» под названием «Тосол» может «прикончить» помпу. Заткните выхлопные отверстия глушителей — это предотвратит попадание влажного воздуха на стенки цилиндров.

Позаботьтесь и о самих цилиндрах: залейте 50 граммов масла под каждую свечу, затем несколько раз проверните коленвал. Что еще? Ах да, аккумулятор. Зарядите его и проверьте плотность электролита. Лень возиться? Но ведь еще сложнее пережить похороны.

Если ты не Змей Горыныч

Сбылась мечта — у вас появились мотоцикл и «права». Но не спешите нырять в водоворот городского движения или пускаться в дальние странствия.Смиритесь с мыслью, что вам еще понадобиться поднабраться водительского опыта и выработать кое-какие навыки. Если хотите действительно получать удовольствие от езды, а голова у ваc единственная, а не как у Змея Горыныча.Предлагаемый цикл статей поможет начинающим не только безопасно ездить в любых условиях, но и находить способы выйти из сложных ситуаций, получить кайф от роста собственного мастерства. Впитывайте!
Умейте видеть все!

С первых же секунд движения глаза должны постоянно «сканировать» обстановку вокруг, вести поиск потенциальных опасностей. Необходимо следить не только за тем, что происходит впереди, но и держать под контролем обстановку справа, слева и сзади. Информацию о «заднем плане» дают зеркала. Но она не всегда полная: в штатную комплектацию отечественных мотоциклов входит только одно левое зеркало. Оно не дает панорамного видения и к тому же сильно вибрирует. Поэтому никогда нелишне покрутить головой, только делать это надо быстро.

У человека угол зрения составляет 90-100 градусов, и, повернув голову на 30 градусов, можно боковым зрением оценить, не «висит» ли кто в «мертвой зоне». Не следует при этом концентрировать внимание на каком-то объекте более доли секунды. Чем больше ширина охвата, тем выше степень безопасности. Опытный водитель охватывает глазами и моделирует в голове события, которые могут произойти за последующий десяток секунд. Это дает время подготовиться, принять решение. События, разворачивающиеся в течение 4-5 секунд, требуют немедленных действий.

Встречающиеся на пути препятствия могут быть трех видов. К первому относится транспорт, движущийся с определенной упорядоченностью (особенно, если водители соблюдают ПДД, сигналы светофора и разметку). Второй вид составляют «безлошадники» — пешеходы (причем нередко пьяные) и животные. Хотя они перемещаются относительно медленно, но нередко совершенно непредсказуемо. Частые «гости» под колесами — собаки. Знайте, что встреча мотоциклиста с четвероногим другом почти всегда кончается вашим падением. Столкновения с маленькими зверьками или птицами не столь опасны, но это не значит, что можно устраивать охоту на дороге. Лучше сделать все необходимое, чтобы избежать наезда. Но всегда помните, что при выборе между сбитым животным и наездом на фонарный столб есть только одно правильное решение.

К третьему виду препятствий относятся объекты неподвижные: ограждения, дорожные люки (часто открытые) и т.п. Хотя они не перебегают дорогу, но подчас, в сочетании с другими препятствиями, могут создать критическую ситуацию.
Не дайте себя проглядеть

Не менее важно с точки зрения выживания быть увиденным: ведь двухколесный аппарат мал, его трудно различить другим участникам движения и правильно оценить вашу скорость. Кстати, именно из-за этого и ввели обязательное правило ездить с включенными фарами. Чистый мотоцикл с броскими наклейками, яркая и броская одежда и шлем с использованием полосок из светоотражающих материалов — это вовсе не дань моде, а составляющие активной безопасности.Сделать себя максимально заметным помогает правильное позиционирование в потоке транспорта. Мотоциклист, ютящийся в одном ряду с грузовиками и автобусами, — это «человек-невидимка». Старайтесь, пока не поднатореете в езде по городу, создавать вокруг себя «зону отчуждения». Это позволит лучше видеть дорожную обстановку, даст дополнительное время на обдумывание и поиск пути движения.

Слишком малая дистанция утомляет, и к тому же существует опасность «прозевать» пропущенный автомобилем между колесами люк или кирпич. «Сидящих на хвосте» не подпускайте слишком близко, помигивание стоп-сигналом явится для того действенным «лекарством». В некоторых ситуациях нелишне продублировать включенную «мигалку» рукой, например, при перестроении в левый ряд для разворота. Движение рукой сразу привлекает внимание и позволяет избежать недоразумений. Перед торможением мигните пару раз стоп-сигналом — ведь пульсирующий свет более заметен, чем горящий постоянно.
В темноте, да не в обиде!
alt
Ночные поездки требуют особого внимания и осторожности. Во-первых, и вы хуже ориентируетесь, и вас хуже видно, и к тому же у водителей машин (да и вас тоже) накапливается усталость, значит, притупляется реакция. Чтобы лучше обозревать дорогу в темноте, держите чистыми очки или стекло шлема, они должны быть без царапин и потертостей. И уж, конечно, не следует использовать затемняющие фильтры или солнечные очки — они поглощают до 80% света!

При плотном встречном потоке транспорта, когда некуда деться от слепящего света фар, лучше снизить скорость или пристроиться «в хвост» другой машины. Ехать следует строго по траектории ее колес, чтобы избежать наезда на то, что водитель пропускает между колес.
И в дождь, и в ветер…

Пожалуй, никто из мотоциклистов не питает особой любви к дождю. Не потому, что страшно промокнуть (в конце концов, существую дождевые костюмы), а потому, что мокрая земля (грунт, асфальт) значительно снижает коэффициент сцепления шин с дорогой. Езда в дождь опасна и из-за того, что наступает ограничение видимости.

Сцепление покрышки с дорогой при дожде во многом зависит от самой покрышки, ее состава и рисунка протектора. Мягкие универсальные шины с мелкими шашечками и специальными водоотводными канавками делают езду в дождь намного безопаснее. Особенно осторожно ведите себя на мокром асфальте, если придется выехать на него в кроссовой резине.

Наиболее опасна езда при первых каплях дождя. В это время пыль смачивается водой и играет роль смазки. Позже она смывается, и сцепление покрышки с дорогой улучшается. Поэтому первые минуты дождя лучше переждать — пока наденьте дождевую защиту или перекурите. Очень коварны мокрые рельсы — их переезжайте на малой скорости и обязательно под прямым углом. Избегайте наехать на краску линии разметки полос и пешеходных переходов. Знайте, что они возвышаются над дорожным покрытием на несколько миллиметров. К тому же при дожде они становятся скользкими как лед. Словом, при дожде еще больше, чем ночью, нужно быть начеку и снижать скорость, а также избегать резких движений рулем, ускорений или торможений.

Достаточно сильно боковой ветер тоже может доставить неприятные ощущения. Его порывы при выезде из «аэродинамической тени» леса на открытое пространство способны вынести мотоцикл на встречную полосу или в кювет. Следует снизить скорость, заблаговременно принять соответствующее положение на дороге или «спрятаться» за большую машину. Встречный ветер менее опасен, разве что заставит пилить на пониженных передачах.

Нередко приходится сталкиваться (надеюсь, только в переносном смысле) с различными препятствиями на дороге. Ими могут быть как посторонние предметы (доски, камни, бутылки и т.д.), так и дефекты покрытия, в том числе проваленные и открытые люки. Если препятствие обнаружите заранее и есть время убедиться, что объезд его не создаст помех другим водителям, — маневрируйте! В противном случае тормозите. Когда же станет ясно, что не успеваете достаточно снизить скорость, в последний момент отпустите передний тормоз. Тогда пружины вилки успеют распрямиться и более эффективно примут на себя удар. При этом советую привстать на подножках, чтобы ноги поработали в роли амортизаторов. Старайтесь пересекать препятствия под прямым углом — это поможет избежать падений.
Всегда ли вдвоем веселее?

Для многих начинающих нелегким испытанием может стать перевозка на мотоцикле-одиночке пассажира и багажа. Обратите внимание на три вещи: вес груза, его расположение и то, как он закреплен. Единственный груз, который не требует крепежа, — пассажир. Научите его нескольким простым правилам «хорошего тона», главное из которых — не стараться активно участвовать в управлении мотоциклом. Не нужно наклоняться в стороны прежде, чем это сделает водитель, или, еще хуже, препятствовать наклону мотоцикла. Таким пассажирам совет: сидеть «мешком», слившись с водителем и повторяя его движения. На остановках у светоформа не следует спускать ноги с подножек, а при движении приближать их к вращающимся деталям колеса.

Еще несколько советов: подкачайте шины в соответствии с увеличенной нагрузкой. Следите, чтобы пассажир надел шлем и вообще был соответствующе одет. Иначе может оказаться, что непонятные лязгающие звуки за спиной издают зубы замерзшего пассажира. И не старайтесь поразить вашего спутника «крутой» ездой с козлением, заносами и писком резины. Для большинства спокойная поездка на мотоцикле — это и есть верх наслаждения. Сомневаетесь? Сядьте сами назад.

Невредные советы — о том, чего за рулем делать не следует

Гори, гори, моя звезда

Бытует мнение (особенно среди начинающих), что записанные в «Правилах» ограничения, касающиеся технического состояния мотоциклов, надуманы и существуют только для того, чтобы пополнять казну государственную, а также личную — гаишников. Это неверно. «Правила» лишь суммируют накопленный печальный опыт, щедро окропленный кровью пострадавших. Одно из таких положений — запрещение езды с неисправными осветительными приборами. Попросту говоря, езды без включенных фар и «габаритов» в расчете на свою счастливую звезду. Полбеды, если только ты сам не заметишь яму на дороге. Хуже, когда водитель встречной машины, не подозревая о «невидимке», начнет маневр в твою сторону… Поэтому в случае, если у вас в дороге погас свет во всех фонарях, самое разумное (не считая, конечно, отказа от поездки) — пристроиться к какой-нибудь машине «в хвост». Старайтесь ехать по следу одного из колес и ни в коем случае не между ними. Ведь именно там могут лежать предметы, которые автомобилист пропускает между колес.

Бойтесь ослепления, ведь встречный водитель вас не видит и не переключит свет на ближний.

Существует опасность и комичная: в темноте при торможении перед остановкой трудно почувствовать, едет мотоцикл или уже остановился. Бывало, слезает иной на ходу с байка, решив, что он уже стоит. Избежать подобных казусов может включенная «мигалка».
Скованные одной цепью

В принципе, сама по себе буксировка по прямой с постоянной скоростью опасности не представляет. Но как только веревка ослабнет и провиснет, что происходит на спуске или при торможении головного мотоцикла, — будьте настороже. Если она попадет под переднее колесо (а скорее всего так и произойдет, ведь в отличие от автомобилей, у мото и колеса, и буксир находятся на одной прямой), то падения не миновать. Напрашивается совет № 1: если уж приспичило ехать на буксире, не допускайте слабины фала! Достигается это тем, что «командует парадом», в смысле торможением, водитель заднего мотоцикла. Водитель переднего может вообще забыть о тормозах или только в случае надобности мигнуть стоп-сигналом: мол, давай!
alt
Если при остановке веревка все же провисла, натяните ее, откатив ногами один из мотоциклов. Трогаясь, вспомните совет № 2: первые метры, пока аппараты не обрели инерцию, езжайте только по прямой, иначе ваша поездка закончится, так и не начавшись. Трогаясь, не лишне убедиться в том, что буксирный фал закреплен правильно. Точка его крепления должна быть как можно ниже и ближе к продольной оси. У буксируемого аппарата все просто: веревку пропускают через перья вилки и привязывают к раме. У ведущего мотоцикла найти подходящую точку крепления, может быть, сложнее — все зависит от типа мотоцикла и наличия на нем багажника.

И третий совет: проходите повороты по максимальному радиусу, след в след. Ни в коем случае не срезайте траекторию.
От гвоздя не зарекайся

Спущенное колесо воспринимается в дороге как большая неприятность. Запаски, как известно, на байках не предусмотрены, а замена камеры (если она есть) и у опытного мотоциклиста отнимет по крайней мере полчаса. У современных импортных аппаратов нет центральной подставки, что добавляет головной боли. Так как же снять это колесо? Устранить прокол проще, если шины бескамерные. Да вот беда, на таких мотоциклах не предусмотрена перевозка насоса (подразумевается наличие в местах вашего обитания развитой сервисной сети, а также специальных баллончиков с воздухом в кармане или кофре). В общем, на любом аппарате может возникнуть потребность проехать на спущенном (или полуспущенном) колесе.

Это нежелательно по двум причинам: мотоцикл становится плохо управляемым, и шина постепенно превращается в мину замедленного действия. Дело в том, что от больших деформаций происходит местный перегрев и разрушение нитей корда. Такая шина может перетереть камеру и в буквальном смысле взорваться в любой момент.

Когда невозможно самому отремонтировать шину, лучше всего оставить аппарат на платной стоянке или, если вы за городом, — во дворе у местных жителей. На небольшое расстояние можно прокатить мотоцикл, толкая его руками, но не садясь на него. Если байк тяжелый, — помогите себе мотором, пробуксовывая сцеплением.

Если все же решитесь двигаться, то езжайте крайне осторожно. Самое сложное — тронуться. Выставьте для страховки обе ноги в стороны-вперед и очень плавно прибавляйте «газ». Главное, чтобы покрышка не слезла с обода — иначе ехать не сможете. Двигаться же вообще без покрышки, на одном ободе, можно всего несколько километров — если даже колесо полностью выйдет из строя.

Повороты проходите плавно, как будто едете по голому льду. Оптимальная скорость — 20-30 км/ч. Если медленнее — аппарат сильно водит из стороны в сторону, быстрее — опасно из-за непредсказуемости траектории.
Кайф — под контролем

Все навыки, о которых мы говорили в прошлых статьях, включая даже только что рассмотренные, — все они совершенствуют мастерство и повышают безопасность в любых условиях. Но есть одна вещь, которая абсолютно всегда играет против вас — снижает реакцию, притупляет бдительность, ухудшает физическую форму. Конечно, это езда «под градусом».

Ни у кого, даже у самых именитых гонщиков нет иммунитета к действию алкоголя. Он быстро проникает в кровь, поскольку не нуждается в переваривании в желудке. В считанные минуты алкоголь достигает мозга, и тут начинается…

Однако речь идет не о том, чтобы «ни-ни». Важнее знать, когда можно ехать «после того».

Степень опьянения определяется концентрацией алкоголя в крови. Она, в свою очередь, зависит от трех факторов: количества выпитого, веса вашего тела и сколько времени прошло после выпивки.

К достоинствам алкоголя, помимо его «кайфовости», относится то, что он не остается в организме навсегда. За час из 60-80-килограммового байкера может «выйти», в среднем, 360 куб. см пива, вина или ликера — 150, а водки — всего 18 куб. см. Если выпить в час больше этого количества, алкоголь начнет аккумулироваться в теле, и для полного его «сгорания» потребуется больше времени. При этом «большой» может быстрее протрезветь после выпитой порции, но разница во времени усвоения у худосочного седока составит не более 20%.

Разумеется, ни один из водителей не возит с собой калькулятор и секундомер. Тем не менее, ориентиры состояния можно подобрать. Нужно представлять, что после баночки пива через час-другой можно ехать. А вот после стакана водки лучше остаться на ночь у гостеприимных хозяев или взять такси.

У нас нет, как в Швеции и Финляндии, добровольцев из организации «Красный нос» — те бесплатно развозят байкеров по домам. А жаль!

5 секретов вождения мотоцикла

1. В любой гонке на скорость человек, которого ты стараешься победить — это ты сам.

2. Планируя свои действия заранее и прогнозируя их во всевозможных опасных ситуациях, которые могут возникнуть в пути, можно избежать многих проблем на дороге и сделать езду на мотоцикле по-настоящему приятной для себя, безопасной и более профессиональной.

alt

3. Твоя траектория входа в поворот уникальна и зависит от тебя и твоих предпочтений. Она будет зависеть также от того, что у тебя получается хорошо, а что — не очень. Так, любители завалить мотоцикл в повороте до скрежета подножек пройдут его по крутой траектории, те же, кто не любит, не может или не хочет так рисковать, выберут более пологую кривую входа в поворот. Какой у тебя стиль? Что значит «не знаешь»? Для того, чтобы избавиться от вредных привычек или приобрести полезные, надо четко знать, что ты делаешь в каждую секунду, когда находишься верхом на мотоцикле.

4. Что, страшно ехать пассажиром? Это бывает, причем независимо от того, насколько хорошо твой водитель управляет мотоциклом. А все потому, что тебе кажется, что он делает все не так, как сделал бы ты. Поэтому, сидя на пассажирском сидении, перед входом в поворот постарайся почувствовать его НАМЕРЕНИЯ, а не строить за него мысленную траекторию прохождения поворота. На это есть хорошая книжка: «The Art Of Cornering — how to go around the bend on a motorcycle».

5. Если это безопасно, намеренно соверши ошибку, чтобы увидеть, к чему это приведет.

Местность и условия мотопоездок

Очень вероятно, что, катаясь, вы столкнетесь с различными типами местности. Вы будете ездить по песку, глине, камням, грязи, траве, воде, железобетонной и мягкой земле, через броды, по корням деревьев и так далее, плюс все это под различными углами на разных скоростях при всевозможных погодных условиях. Прибавьте ко всему перечисленному температуру, влажность, снег, дождь, ветер — все, что может обрушить на вас природа, и получите бесконечное число препятствий.
Разнообразие местности – это как раз то, что делает езду столь увлекательной; одно из самых интересных занятий – поиск и покорение новых препятствий. Общее правило: никогда не ездите за пределами своих возможностей, особенно на незнакомой местности. Мотокросс и суперкросс предлагают суровые рукотворные препятствия, а природа изобилует естественными ловушками, в которые вы попадете, если будете ездить быстрее, чем реально можете. Поэтому крайне важно, чтобы у вас было достаточно места, чтобы остановиться, если увидите впереди что-то, что может привести к травме.
Будьте особенно осторожны, катаясь на новом месте. Сначала изучите его на умеренной скорости, почувствуйте уверенность перед тем, как газовать. Ниже находятся примеры того, с чем вы можете столкнуться.
Туман
Относитесь к туману так же, как и к пыли. Сбавьте скорость до безопасной или, если необходимо, полностью остановитесь. Туман может свести видимость к нулю, создав одни из самых опасных условий для катания.
alt
Запекшаяся грязь
Когда определенный тип грязи подсыхает на солнце, то сверху образуется покрытая трещинами корка. И хотя обычно она легко разлетается на кусочки и обеспечивает нормальный зацеп, иногда может быть и достаточно скользкой, особенно на торможении или в повороте. Все зависит от ее толщины. Если она велика, то запекшиеся кусочки могут скользить по земле под ними. Относитесь к ним с осторожностью.
Колючая проволока
Там, где встречается колючая проволока, существует опасность езды на мотоцикле. Она может проколоть колесо, запутаться в деталях мотоцикла или выбить вас из седла. Ее крайне сложно заметить, так что положитесь на собственные ощущения и обращайте внимание на все, что может подсказать, что колючая проволока рядом. Обращайте внимание на ее обрывки, валяющиеся на земле, будьте внимательны, когда катаетесь рядом с фермами или другими объектами частной собственности. Полоса заборных столбиков обычно сопровождается колючей проволокой.
Кусты
Большинство кустов безвредно, но будьте осторожны. В них может прятаться камень размером с футбольный мяч или яма. Некоторые кусты достаточно прочны для того, чтобы выбить вас из седла, когда вы попытаетесь сквозь них проехать.
Кактусы
Если ваши руки выглядят так, как будто побывали в терке для сыра, значит, вы столкнулись с кактусом. В противоположность тому, что обычно показывают в кино, кактусы не всегда выглядят угрожающе. Вообще-то, в пору цветения большинство кактусов смотрится совершенно безобидно. Но если планируете покататься в пустынной местности, выясните, как эти растения выглядят и что из себя представляют до того, как они наделают в вас дырок.
Спуски
Даже когда вы готовы к спуску, управлять мотоциклом на нем крайне трудно. Торможение не так-то просто, а перед лицом двадцатиметровой скалы можно еще и растеряться. Все усугубится, если спуск станет для вас неожиданностью. Так что, катаясь в местах с перепадом высот, будьте крайне осторожны.
Обрывы
Это препятствие обычно застает гонщиков врасплох, потому что они не достаточно внимательно следят за местностью. Если вы не видите земли в отдалении, не рассчитывайте, что она там обязательно есть. Наоборот, оттормозитесь до безопасной скорости и осторожно приблизьтесь к вызвавшему подозрение месту.
Пыль
Если пыльно, не ездите вслепую. Сбавьте скорость или полностью остановитесь где-нибудь в стороне от трассы (остаться сидеть посередине пыльной трассы – отличный способ самоубийства). Если вы участвуете в гонке, то может оказаться разумно съехать с основной дороги (если это безопасно), так как зачастую пыль из-под колес другого гонщика поднимается в узком коридоре.
Трава
Будучи сухой, трава обеспечивает хороший зацеп, но промокнув, становится невероятно скользкой. Относитесь к мокрой траве как ко льду: оставайтесь расслаблены, плавно входите в повороты, будьте готовы к срыву любого из колес. Жаворонки, будьте внимательны: утренняя роса ощутимо увлажняет траву.
Гравий
Отмечайте для себя гравий, езда по нему схожа с ездой по мрамору. Он может выглядеть безобидно, но не недооценивайте его возможностей по переправлению вас с мотоцикла на землю. Опять же — оставайтесь расслаблены и чуть более осторожно входите в поворот. Заметьте, что агрессивный газ в гравии – хороший способ порвать края шашечек на вашей свежей задней резине.
Железобетонная земля
Такой тип местности обычно характеризуется очень плохим зацепом, что делает ускорение, торможение и прохождение поворотов делом чуть более сложным, чем обычно. Вроде бы нет ничего особенного, на что следовало бы обращать внимание, но постоянно помните, что вы всегда можете травмироваться вне зависимости от тог, что вы делаете и какими безопасными кажутся условия. На такой поверхности огромную разницу могут создать покрышки. У специальных моделей для жесткой земли боковые шашки больше, а их состав улучшает зацеп и позволяет ездить с большей уверенностью.
Лед
Уделяйте пристальное внимание местам, где есть лед, потому что, встретившись с ним, вы, скорее всего, окажетесь на земле. Избегайте не только льда на стоячей воде, но и замерзшей земли, на ней такой же плохой зацеп. При холодной температуре земля замерзает и превращается в твердую как камень, практически с отсутствием зацепа поверхность.
Покрышки для езды по льду Trelleborg или собственные покрышки с металлическими шипами дают на льду удивительно хороший зацеп, хотя и они будут немного скользить на замерзшей земле.
Прыжки
Полет может быть неожиданностью, но всегда будьте уверены, что заранее знаете, что из себя представляет зона приземления. Прыжки в эндуро могут быть особенно вероломны, можно улететь со скалы или приземлиться в гигантское нагромождение булыжников.
Животные
Всегда будьте внимательны, когда катаетесь рядом с животными. Они совершенно непредсказуемы и являются потенциальной угрозой.
Суглинок
Мягкая, чуть влажная земля, называемая суглинком, это одна из лучших поверхностей, известных внедорожным гонщикам. Зацеп хорош, мотоцикл будет отлично писать траектории и выстреливать из поворотов. Эти близкие к идеальным условиям могут привести к чрезмерной самоуверенности, поэтому будьте осторожны (но получайте удовольствие).
Бревна
Бревна на тропе – препятствие, прошедшее сквозь века, появившееся задолго до того, как ваших родителей впервые посетила о рождении ребенка. Приемы прохождения бревен описаны в главе, посвященной эндуро. Если размеры бревна превосходят ваше мастерство, просто остановитесь и перетащите через него мотоцикл.
Грязь
Нет ничего более мерзкого, чем грязь, ее возможности по доставлению неприятностей гонщикам невероятны. Грязь сбивает темп и портит экипировку. Грязь налипает на ваш мотоцикл толстым слоем и увеличивает его вес. Грязь убивает звезды, цепь и тормоза. Для езды по грязи сделайте чуть пожестче
Дождь
Дождь создает массу всевозможных проблем, но больше всего внедорожных гонщиков огорчают трудности, связанные с ухудшением обзора. Имейте так же ввиду, что дождь довольно быстро превращает землю в крайне скользкую грязь.
Жертвы дороги
Обращайте внимание на мертвых животных, гигантскими булыжниками лежащих на дороге. Если вы в такого зверька врежетесь, то можете потерять контроль над управлением или отправиться через руль. Если столкновения не избежать, немного оттянитесь назад и дайте газ, чтобы разгрузить переднее колесо.
Камни
Абсолютная плотность камней определяет необходимость стараться избегать встречи с ними. Должно быть достаточно очевидно, что если вы ударитесь о камень, то он причинит огромный вред и вам, и вашему мотоциклу. Если необходимо пересечь россыпь камней, следите, чтобы не наехать на острый край, который сможет проткнуть вам колесо.
Песок
Природа песка делает сложным набор и поддержание темпа, поэтому относиться к песчаным трасам следует с уважением. Когда возможно, старайтесь держаться подальше от глубокого песка, так как в нем можно застрять, к тому же, в таких условиях многие двигатели перегреваются.
Снег
И хотя снежное одеяло может выглядеть безобидно, под ним способны спрятаться многие опасные препятствия, например камни, корни, бревна, ветви. Будьте осторожны, так как поворачивать, ускоряться и тормозить в снегу очень сложно, особенно когда он глубиной больше полуфута. Имейте в виду, что под снегом может оказаться лед.
Деревья
При езде рядом с деревьями, в силу понятных причин встречи с ними надо избегать. Помните, что большинство деревьев не сдвинется с места.
Корни деревьев
Жесткая природа корней деревьев делает их весьма трудным препятствием, особенно если они спрятаны. При езде рядом с деревьями отслеживайте торчащие из земли корни, так как они могут внести сумятицу в управление и лишить вас контроля над мотоциклом.
Подъемы
Большинство подъемов не представляет угрозы, но трудности могут возникнуть из-за смены поверхности, особенно при езде по мягкому грунту. Возьмем, например, песок. Если у вас газ открыт до конца, заднее колесо порядочно буксует, и вы вдруг выезжаете на каменистый участок, то у вас могут возникнуть серьезные неприятности, как только колесо найдет зацеп.
Лианы
Может быть, вам доведется встретиться с лианами, а может быть, и нет – все зависит от того, где вы ездите. Не зависимо от этого имейте ввиду, что они стремятся сорвать гонщика с мотоцикла за ноги, за руки, за шею – смотря за что удастся зацепиться. Некоторые лианы можно достаточно легко порвать, другие будут прочны (как стальной трос) и накажут вас, если несерьезно к ним отнесетесь.
Водные преграды
Когда необходимо преодолеть водную преграду, поищите для этого самое мелкое и самое узкое место. В качестве основного правила: не рекомендуется пересекать любой участок воды, если вы не видите дна, или кого-то, кто пересек бы его, или если нет абсолютной уверенности, что попытка будет успешной. Помните, что вода может быть крайне вредной для вашего мотоцикла, особенно если ее засосет в двигатель. За большей информацией обратитесь к главе 11 данной книги.
Ветер
Никогда поднимаемая пыль не приносила радости ни мотокроссменам, ни эндуристам. Ветер делает крайне сложным контроль над мотоциклом, вы заметите, что постоянно будете делать слишком сильные компенсирующие движения, особенно при мощных порывах ветра. Избежать ветра вы не сможете, и в большинстве случаев вам придется снизить скорость или пойти на риск быть выбитым из седла чем-то невидимым.

Практика, практика и еще раз практика

Зачастую мастерство — не более чем уверенность в себе. Недавно я ехал в составе колонны по загородной дороге, и вдруг наш лидер решил развернуться. Неважно, по какой причине. Дорога была двухполосная, по одной полосе в каждом направлении. Встречного движения не было.

Все мы, за одним единственным исключением, совершили разворот в три приема, то есть повернули налево, пересекли дорогу и остановились, упершись передними колесами в обочину. Затем повернули руль, сдали назад, остановились и продолжили движение в противоположном направлении.

Но как я уже сказал, было одно исключение. Этот участник был на относительно новом GoldWing и к тому же вез пассажира. Кроме того, он был БОЛЬШИМ — около двух метров ростом и весом под 140 кг. Он просто резко наклонил мотоцикл и развернулся на 180 градусов за один прием, не останавливаясь и не выходя за пределы дороги.
alt
Наш радиоканал сразу наполнился восторженными комментариями и комплиментами в его адрес. Они продолжились и на следующей запланированной остановке. Это были заслуженные комплименты. Но они были направлены не по адресу.

Мне кажется, что комплиментов была достойна УВЕРЕННОСТЬ этого человека в себе, а не его умение и мастерство.

Не поймите меня неправильно — он действительно продемонстрировал свое мастерство, умение владеть сцеплением, газом — и ГОЛОВОЙ! Даже мотоциклист среднего уровня может наклонить мотоцикл на малой скорости, чиркнуть подножкой по асфальту и при этом не упасть — но немногие из нас захотят или попытаются совершить такой большой крен, потому что не ЗНАЮТ, получится ли. Почему? Потому что нам не хватает уверенности либо в себе, либо в своей машине. Поэтому мы идем на компромисс и делаем то, в чем мы УВЕРЕНЫ — разворот в три приема.

Как же этот БОЛЬШОЙ человек развил в себе уверенность того, что он сможет плавно и без происшествий выполнить этот разворот на малой скорости? У него был опыт. Опыт, наработанный практикой. Неважно, что это было — мастерство или уверенность, понятно одно, этот человек очень хорошо владеет своим мотоциклом. Он заслуживает признания и уважения. Если слегка развить эту тему, то получится, что его маневр занял намного меньше времени. Другими словами, он подвергался риску на дороге в течение куда меньшего времени. Получается, что уверенность в себе укорачивает период риска, которому ты подвергаешься. Так что совершай регулярные выезды с целью практики. Пусть растет твоя уверенность, а вместе с ней улучшаются водительские навыки, и ты заслуженно получишь признание и уважение товарищей. И что более важно, это поможет тебе в будущем снизить риск, которому ты так или иначе постоянно подвергаешься на дороге.

С практикой приходит уверенность. Уверенность влечет за собой мастерство. А вот самоуверенность может убить. Понятно, что разница между ними в том, что уверенность — это когда знаешь, что можешь сделать это, а самоуверенность — когда думаешь, что можешь сделать это.

Эффектный разворот — не самое важное в жизни, но неспособность вписаться в поворот на большой скорости, потому что у тебя не хватило уверенности, что ты можешь еще немного сильнее наклонить мотоцикл — то, ради чего и стоит постоянно практиковаться.

Регулировка подвески — опыт авторитетных экспертов

Множество возможностей регулировки подвески на современном спортбайке приводит многих мотоциклистов к закономерному вопросу: с чего начать? Дэйл Рэтвелл, эксперт по вопросам подвески Vance & Hines корпорации Yamaha, поможет нам разрешить их сомнения.

— У меня есть процедура, которой я следую для настройки подвески, — говорит Рэтвелл, — Она рассматривает четыре параметра: пружина, рост мотоциклиста и два регулировки амортизатора — сжатие и отбой.

Первейшее правило, которому Вы всегда должны следовать — установить точку отсчета для Ваших изменений. Всегда начинайте с установки всех регулировок на их заводские значения. Обычно их можно найти в инструкции по эксплуатации, но если ее нет, попробуйте поспрашивать других мотоциклистов или знающих свое дело механиков. После этого возьмите лист бумаги, где Вы будете записывать все изменения, вносимые Вами в настройку подвески. Это очень важно: всегда обращайте внимание на то, что Вы делаете, и записывайте это, или у Вас никогда не получится ничего путного. Итак, первая вещь, которую Вы должны сделать — это установить «свободный ход подвески». Для этого потребуется помощь трех людей. Сначала поднимите заднее колесо от земли, пока оно не повиснет в воздухе, и измерьте расстояние между седлом и осью заднего колеса (перпендикулярно земле). После этого наденьте всю Вашу амуницию (гоночный комбез, шлем, мотоботы, бандану), сядьте на мотоцикл и попросите одного из Ваших помощников подержать его, а сами оторвите ноги от земли и поставьте их на подножки. Второй помощник должен в этот момент измерить расстояние между теми же двумя точками. Повторите ту же самую операцию для передней подвески, используя вместо оси колеса кольцевое уплотнение вокруг внутренней трубы вилки. Вычтите меньшее значение из большего — это и есть «свободный ход подвески».
alt
Есть правило «большого пальца», которое говорит о том, что от одной четверти до одной трети всего хода подвески должно быть использовано для «свободного хода подвески», что необходимо для возможности подвески расшириться после ударов, которые ее сжимают. Или, иными словами, если Ваш мотоцикл обладает достаточной мощностью, чтобы сжать заднюю подвеску при ускорении, то переднее колесо не будет оставаться в контакте с землей, если не имеется достаточно «свободного хода подвески».

Здесь существует одна проблема — большинство спортбайков оборудовано слишком мягкими пружинами, которые должны быть сильно поджаты, чтобы достичь надлежащего «свободного хода подвески». Это заканчивается тем, что подвеска является слишком жесткой при начале движении и слишком мягкой во время движения — результат, прямо противоположный тому, который Вы хотели получить. Если с Вашим мотоциклом дело обстоит именно так, и Вы не планируете заменить оригинальные пружины на тюнинговые, наилучшим компромиссом будет небольшое изменение относительно оптимального «свободного хода подвески» для уменьшения предварительного поджатия пружин, так как слишком сильное предварительное поджатие пружин приводит к уменьшению демпфирующих способностей подвески.

Следующая проблема — развесовка. Это понятие определяет, сколько веса находится на каждом колесо, с учетом роста и веса мотоциклиста. По существу, Вы хотите, чтобы мотоцикл управлялся с наибольшей возможной скоростью при сохранении стабильности движения и отсутствии тряски. Обычно это достигается путем увеличения жесткости передней вилки и увеличением высоты задней подвески путем установки тюнинговых амортизаторов с настраиваемой длиной.

Последняя вещь, которую Вы должны сделать — это настройка амортизаторов, но они — лишь малая часть в картине общей работы подвески. Амортизаторы должны рассеивать энергию, запасенную в пружинах, с определенной характеристикой (предотвращая движение пружин и — вместе с ними — мотоцикла вверх-вниз после наезда на некое препятствие) и могут быть должным образом настроены только тогда, когда все остальное сделано правильно.

Для начала установите общее число возможных регулировок, не забывая делать записи, и затем снова установите Вашу отправную точку. Если она неизвестна, начните с середины значений. Затем, изменяя свободный ход и поджатие передней и задней подвески, изучите, что меняется при каждой настройке. Это позволит Вам изучить весь диапазон регулировки и понять, как отражается изменение того или иного параметра на работе всей системы в целом. Дальше будет

сложнее. Слишком сильный отбой, например, может вызывать реакцию, подобную недостаточному демпфированию сжатия, и наоборот. Здесь не имеется абсолютно никакого «общепринятого опыта», но можно дать некоторые ключи к правильной настройке. Если Вы ощущаете сильную вибрацию на руле, когда Вы не тормозите, или при незначительном торможении, то отбой слишком высок, и гидравлика не поглощает выделяемую пружинами энергию. Точно так же, если Вы чувствуете, что заднее колесо подпрыгивает (как будто бы оно очень легкое), значит, Вы установили слишком сильный отбой.

Слишком сильный отбой (особенно в вилке) также проявляется в том, что при движении Вы ощущаете вибрацию, и кроме этого, при наезде на череду бугров амортизатор поглощает первый удар, но после этого не успевает вернуться в исходное положение, и мотоцикл начинает подпрыгивать на следующих препятствиях

Прибор ночного видения для мотоциклистов

Предполагалось, что Kawasaki GTR1400 2010 может быть укомплектован системой ночного видения, вроде тех, что уже устанавливаются на дорогие автомобили в качестве опции. Пока этого не произошло. Но американец, 34-летний Дарен Хели (Darren Haley) решил сделать собственную систему ночного видения для его BMW R1150GS.
alt
Система состоит из инфракрасной камеры, установленной чуть выше индикатора поворота на мотоцикле, и экрана GPS-навигатора, на который, при необходимости передается картинка. В темноте камера распознает объекты, которые не могут быть замечены невооруженным глазом, и которые фара мотоцикла не в состоянии осветить. «Я часто использую прибор как дополнительное зеркало, поглядывая на него. Разметка и объекты видны очень хорошо, и нет необходимости вглядываться в слепящие фары встречных машин» — говорит Хели, уже откатавший более 14 тысяч километров с установленной системой. Действительно, оборудование мотоцикла прибором вроде этого — серьезный шаг в плане обеспечения безопасности.

Камера, которую использовал умелец, является противоударной и защищенной от влаги. Дарен считает, что крупные производители, если бы взялись за промышленное производство, то смогли бы вывести цену прибора в розничной продаже на уровень 2000$ или даже меньше. Думаю, это блестящая идея, и производители мотоциклов, равно как и райдеры-пользователи оценили бы это по достоинству!