Архивы рубрики ‘Ремонт’

Литые легкосплавные диски

На данный момент литые легкосплавные диски наиболее популярны. Они обладают рядом преимуществ, а востребованность у потребителя порождает массу мифов и заблуждений. Что нужно знать о литых дисках, чтобы не стать жертвой обмана?

ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ

Основные преимущества литых легкосплавных дисков – это их легкость, разнообразный дизайн и простота в уходе. Легкость позволяет увеличить маневренность и комфорт, сократить расход бензина и сберечь подвеску. Особенности технологии производства допускают практически любой внешний вид, что очень радует дизайнеров и автолюбителей. А дополнительная обработка литых дисков предполагает обычное мытье.
Читать далее »

Диагностика проблем коробки передач

Хотя анализ звука и шума не может диагностировать все потенциальные проблемы коробки передач, многие профессионалы рекомендуют обратить внимание на измерение звуков при работе автомобиля. Часто именно непонятные шумы и потрескивания являются первым сигналом о появлении поломки. Умение оценивать работу оборудования по звуку может дать ценные подсказки о состоянии коробки передач в различных условиях ее применения. В принципе, большинство опытных материалов без проблем определят сбои в работе оборудования, учитывая всего лишь незначительные шумы и подозрительное звуковое сопровождение.
Читать далее »

Особенности двухтрубных автомобильных амортизаторов

 

На сегодняшний день весьма распространено использование двухтрубных автомобильных амортизаторов. Данные изделия обладают большим количеством достоинств. На рынке реализуется множество моделей, поэтому подобрать вариант для марки вашего автомобиля можно без проблем. Купить запчасти для иномарок предлагают специализированные организации.

Чем интересны ?

Стоит отметить, что конструкция такого устройства представлена в виде двух полостей. Это компенсационная и рабочая камеры, которые разделяются с помощью донного клапана. Первый отдел наполовину заполняется моторным маслом, а остальное пространство предназначено для восприятия жидкости, которая расширяется при нагреве, вытесняется с помощью штока из рабочей камеры.
Читать далее »

Мотоциклы

мотоциклыЗдравствуйте уважаемые пользователи интернета. Данная статья будет интересна для мотолюбителей и для тех, кто хочет купить себе мотоцикл.

Мотоциклы появились практически в тоже время, что и автомобили, они также не стали популярными. Но со временем производство мотоциклов улучшалось, они стали более яркими и потужными. Широкой популярности мотоциклы удостоились у военное время. Их зачастую использовали в тех местах, где не мог проехать автомобиль. Также в мотоциклах с коляской было удобней стрелять. В связи с этим в коляски очень часто можно было увидеть пулеметчика.

Следующий всплеск популярности на мотоциклы припадает на шестидесятые годы двадцатого столетия, когда в США был выпущен Харли Девидсон. В то время данную марку покупали чаще, чем автомобили. Люди вкладывали колоссальные деньги у свой мотоцикл, чтобы их «железный конь» был самым лучшим.

В советское время в нас были практически мотоциклы только отечественного производства. Ребята еще с малых лет увлекались мототехникой. Но все вы прекрасно знаете, что управлять мотоциклом можно только с шестнадцати лет. На этот случай они также находили ответ. До шестнадцати лет дети оттачивали свое мастерство езды на так званых, младших братьях мотоциклов, мопедах. Раньше популярным считался мопед jawa. Они были немного меньше по размерам и меньше в мощности, что предотвращало возможные аварии, так как дети не разгонялись до большой скорости.

Многие критики не любят мотоциклы из-за того, что они, по их мнению, предназначены практически только для езды, у них нет возможности перевозить много пассажиров, неудобно перевозить груз. Также они без крыши, что в свою очередь делает мотоциклы неудобными в использование в земнее и холодное время, а также в период дождя.

Сегодня популярными считаются китайские и корейские прототипы мотоциклов, которые в народе называют мотороллеры. Мотороллеры, это более безопасное средство передвижения, так как оно ограничено в скорости. В них стоит ограничитель, и в зависимости от количества кубов, зависит скорость данного транспортного средства. Еще одним плюсом есть, то, что у них низкая потребность топлива.

Купить мотоцикл вы можете на рынке, если хотите взять поношенную модель, он будет дешевле. Но этого мы делать не рекомендуем, вам придется много вкладывать в ремонт. Лучше взять новую модель в салоне, где вам в придачу еще и выдадут гарантию на год, а в некоторых случаях и бесплатное сервисное обслуживание.

Дата публикации: 14.04.2013, 17:40

 

 

Мотор будет жить!

1. Подготовьте картер к сборке. Делается это так. Острым ножом удалите остатки прокладки, «прикипевшей» к плоскости разъема половинки картера. Действуйте аккуратно, чтобы не срезать ножом металл. Не удивляйтесь такому предостережению — это возможно.

 2. Соответствующим метчиком «прогоните» резьбу в отверстиях под винты, стягивающие половинки картера. Желательно «освежить» резьбу и на самих винтах. После этого отмойте картер от старого масла и алюминиевой стружки.

3. Приступая к сборке, положите левую половинку картера на стенки крепкого ящика. Двумя руками, не допуская перекоса, вставьте коленчатый вал в коренной подшипник.

4. Возьмите мощную отвертку и накрепко прикрутите к картеру тремя винтами с потайными головками механизм переключения передач. И обязательно раскерните винты, чтобы потом они не открутились самопроизвольно.
alt
5. Перед сборкой картера не забудьте вставить в левую его половину вал переключе­ния передач с возвратной пружиной (многие забывают это сделать вовремя).

 6. Из плотного картона вырежьте прокладку, но без отверстий под винты и установочные втулки. Клеем «Момент» прикре­пите ее в нескольких местах к левой половинке, чтобы не сдвинуть при дальнейшей работе.

7. Не допуская перекосов, наденьте на цапфу коленчатого вала правую половинку картера.

8. Вставьте в гнезда винты и прежде, чем закрутить, надавите на них, чтобы проткнуть картон. Так их загнать на место значительно проще и быстрее, нежели заранее размечать и прорубать отверстия в картоне. 

 9. Не закручивая винты до упора, запрессуйте молотком установочные втулки. Это необходимо для обеспечения соосности цапф коленвала и валов коробки передач. Затем окончательно стяните винтами половинки картера. 

10. Вставьте одно из стопорных колец поршневого пальца. В предварительно очищенные канавки установите поршневые кольца. Вложите в верхнюю головку шатуна сепаратор с иголками, запрессуйте в одну из бобышек поршневой палец. Далее сообразите, в какую сторону должны смотреть стопоры поршневых колец (у «Минска» — вперед), и, совместив палец с верхней головкой шатуна, запрессуйте его до конца.

11. Установка второго стопорного кольца требует особой внимательности. Если опасаетесь, что может дрогнуть рука, заткните тряпками горловину картера, чтобы стопорное кольцо не упало во чрево кривошипно-шатунной камеры.

 12. Вырежьте новую прокладку под цилиндр из плотного картона, подклейте к цилиндру и наденьте его на шпильки. По очереди сжимая поршневые кольца, проталкивайте поршень в гильзу. Сжимать кольца удобнее в зоне продувочных каналов. 

13. Осадите цилиндр на место, положите на торец гильзы медную или алюминиевую прокладку. Наденьте на шпильки головку цилиндра и равномерно, крест накрест крепко затяните гайки торцевм ключом. 

Свет на все случаи жизни

Европейские производители все мотоциклы, а также скутера и мокики обязательно комплектуют аккумуляторами. Он нужен не только для электрозапуска, как полагают многие. С батареей безопаснее ездить в темноте: если сломается мотор или придется ненадолго оставить транспорт у дороги, осветительные приборы будут гореть. Отечественные «Ижи» и «Уралы» — как «европейцы», в их электроцепях есть аккумуляторы. А вот в изделиях завода им. Дегтярева их нет. Исправить положение несложно и самому, причем с минимальными переделками в электросистеме.

       Начните с того, что доработайте штатный замок зажигания (192005490201). Открутите два винтика в корпусе, выньте замковый механизм («личинку») с подпружиненной контактной планкой. В основании замка просверлите два отверстия для контактов — под прямым углом по отношению к имеющимся штатным. Теперь, когда ключ повернут в положение «включено», контактная планка должна замыкать два дополнительных контакта.
alt
       Один из новых контактов через дроссель ДР-100 (применялся на «Восходах-2М») соедините с клеммой «01» БКС-1МК 211. Второй вывод замка через предохранитель соедините с плюсовой клеммой любого мотоциклетного 12-вольтового аккумулятора. Поскольку электростартер к мотору не предусмотрен, можно ограничиться более дешевыми 9-или 12-амперчасовыми аккумуляторами, не рассчитанными на большой стартерный ток. «Минус» аккумулятора, естественно, подайте на «массу». Видимо, придется поломать голову, куда закрепить аккумулятор. Места подходящие есть, но поработать руками придется.

       Для того, чтобы обеспечить прохождение по цепи больших токов при включенной фаре, в схему необходимо включить два диода (VD1 и VD2), как показано на рисунке. Использовать можно любые детали (типа Д205), допускающие ток 5 А — при переделке «Пилота» и 8 А — «Совы».

       Чтобы перевести все световые приборы на постоянный ток, отсоедините в разъеме провод от клеммы «02» и подсоедините его к клемме «01». Советую поменять звуковой сигнал и реле указателей поворотов на автомобильные — они в этой схеме будут работать эффективнее.

       Включение аккумулятора в систему электрооборудования «Пилота», «Совы», «Курьера», «Фермера»:
G1 — генератор; Е1 — блок коммутатор-стабилизатор БКС-1МК 211; S1 — переключатель «день-ночь» (на правой ручке руля); S2 — замок зажигания; L1 — дроссель ДР-100; F1 — плавкий предохранитель; GB1 — аккумуляторная

Чайник пусть кипит, замена охлождающей жидкости.

Охлаждающую жидкость положено менять каждые два года. Если этого не делать, начнут усиленно корродировать внутренности двигателя, подклинивать клапан термостата и портиться помпа. Следствие плохой работы системы охлаждения — перегрев. А если сальник помпы, задубевший от отсутствия смазки, начнет пропускать антифриз в картер, то через несколько километров езды с таким «компотом» мотор «стуканет». Чтобы знали: в большинстве мотоциклетного секонд-хэнда, поступающего в Россию, в радиаторах все что угодно, но только не положенный этиленгликолевый раствор. Свежий антифриз (но ни в коем случае не «Тосол», купленный на придорожном базаре!) содержит группу присадок, предотвращающих внутреннюю коррозию двигателя и поддерживающих резиновые детали системы в нормальном состоянии. Стоит он не так дорого — около $3-4 за литр (емкость системы охлаждения даже литрового спорт-байка обычно не превышает четырех литров), зато экономит немалую сумму на ремонте двигателя.
alt
       Сменить жидкость просто — приступим.

       Найдите сливную пробку на корпусе помпы, а если ее нет, самую нижнюю точку системы охлаждения. Обычно это шланг, идущий от радиатора к помпе. Откройте заливную горловину радиатора. Открутите сливную пробку или снимите (предварительно ослабив фиксирующий хомут) шланг со штуцера помпы. Будьте аккуратны: прикипевший за долгие годы шланг можно легко порвать, если переусердствовать при одергивании. Если шланг не поддается, попробуйте провернуть его на штуцере, одновременно потягивая из стороны в сторону. Слейте старую жидкость из системы охлаждения в предусмотрительно подставленную емкость. Очистите систему специальной жидкостью для промывки систем охлаждения или, на худой конец, чистой водой. Для этого закрутите сливную пробку или наденьте шланг на штуцер, заполните систему промывочным препаратом и запустите мотор на полминутки — чтобы смыть из него остатки старого антифриза.

       Заглушив мотор, опять все слейте. Теперь хомут или пробку можете затягивать как следует — больше ничего сливать не придется. Заполните систему охлаждения новой жидкостью, закройте крышку горловины радиатора и опять запустите на несколько минут двигатель. После этого покачайте мотоцикл из стороны в сторону, чтобы выгнать из магистралей притаившиеся в них пузыри воздуха. Проверьте уровень жидкости под горловиной. При необходимости долейте жидкость.

       Теперь переместитесь к расширительному бачку: его содержимое также нуждается в замене. Если бачок снимается легко, — снимите, опустошите, промойте водой и установите на место. Если трудно, — воспользуйтесь клизмочкой, надев на ее носик трубочку подходящий длины, с помощью которой удобно достать до дна расширительного бачка.

       Налейте в бачок тот же «свежак», что залили в радиатор до верхней метки. Вот теперь как минимум два сезона можете не беспокоиться за «здоровье» системы охлаждения.

Обслуживание воздухофильтра

На мотоцикле «Минск» устанавливается воздухофильтр с бумажным фильтрующим элементом ЭФВ-3-2 (ТУ 112-013-084) или 3 113-11630 (ТУ РБ 05544609 044-94)
alt
 Воздухофильтр: 1 — трубка соединительная; 2 — корпус воздухофильтра, 3 — фильтрующий элемент; 4 — сальник; 5 -шайба; 6 — гайка; 7 — трубка резонансная; 8 — крышка; 9 — винт; 10 -шайба; 11 -держатель.

 Для обслуживания воздухофильтра на и  замены фильтрующего элемента на ММВЗ-3.113…. необходимо отвернуть крепление левого амортизатора освободив при этом левую декоративную крышку сняв которую отвернуть винты 9 с шайбами 10, снять крышку 8, отвернуть гайку 6, снять шайбу 5 и сальник 4 и снять фильтрующий элемент.

На всех остальных, для замены фильтрующего элемента необходимо снять крышку правого инструментального ящика, отвернуть гайку 6, снять шайбу 5, сальник 4, фильтрующий элемент 3,снять фильтрующий элемент.

Установка элемента производится в обратном порядке. Между элементом и корпусом необходимо установить резиновую прокладку.

Уход за воздухофильтром заключается в периодической очистке его деталей от пыли и грязи (вспомните, как вы ухаживали за своими первыми кроссовками адидас — примерно такой же уход нужен и фильтру) и проверке плотности всех соединений.

Бумажный фильтрующий элемент следует очищать продувкой воздухом при помощи насоса или другого источника сжатого воздуха примерно через каждые 2000 км пробега. Струю воздуха следует направлять на внутреннюю поверхность элемента.

Фильтрующий элемент допускает 3 — 4 продувки, замену элемента производят через 8000-10000 км пробега или раньше, в зависимости от запыленности воздуха и состояния элемента.

Фильтрующий элемент категорически запрещено промывать бы то ни было жидкостями, так как он теряет свои фильтрующие свойства и выходит из строя, также не допускаются попадание на него масла, бензина, воды, повреждения и разрывы фильтрующей бумаги элемента.

Стартер не фурычит. Ремонт стартера.

Толкать умеете?

       Если, нажав кнопку стартера, слышишь кратковременный непривычный скрежет и мотор не заводится, то, вероятнее всего, дело не в стартере — просто «сдох» аккумулятор. Симптомы неисправности стартера другие: при нажатии на пусковую кнопку раздается одиночный металлический щелчок контактов реле включения стартера, но за ним не следует шума мотора. Что предпринять?

       Включите первую передачу и на выжатом сцеплении, толкая мотоцикл вперед-назад, нажимайте кнопку стартера. Если мотор заработал, можно сделать вывод: между угольными токосъемными щетками и коллектором плохой контакт. Между трущимися деталями (щетками коллектора) попадала пыль, из-за нее происходило искрение и образовался своеобразный диэлектрик. Когда же мотоцикл толкали вперед-назад, при скольжении щетки нашли контакт — и стартер заработал.

       Этот способ запуска мотоцикла выручит, если «болезнь» на начальной стадии. Однако неизбежно наступит момент, когда мотор возбудить не удастся.

В операционную!
alt
       Ремонт вышедшего из строя стартера рассмотрим на примере Honda XR250 Baja. Благо, на мотоцикле нет облицовки, и интересующая нас деталь легкодоступна (фото1).

       Для работы понадобятся: ключи — торцовые «на 12» и «10», рожковые — «на 7» и «10».

       Установите аппарат на подставку. Чтобы добраться до стартера, демонтируйте выхлопную трубу. Для этого отвинтите четыре гайки на фланцах патрубков (фото 2, 3). Болт на хомуте достаточно лишь ослабить.

       Отвинтите по два болта маслопровода и крепления корпуса стартера к картеру (фото 4). Отсоедините клемму на стартере. Легонько простучите молотком (через деревянный брусок) корпус стартера (фото 5) — чтобы шлицы вала якоря вышли из зацепления с шестерней обгонной муфты (фото 6). Из рамы выньте стартер через левую сторону.

       Вскрытие стартера. Выкрутите два болта . Обе крышки корпуса снимаются, якорь легко выходит из ротора (это постоянный магнит). Будьте внимательны и предусмотрительны: не перепутайте порядок расположения шайб на валу якоря!

         Ремонт. Наждачной бумагой (зернистость — мелкая) зачистите коллектор, ламели — чистим скребком, изготовленным из ножовочного полотна . Якорь отмойте в чистом бензине . Крышку корпуса с угольными щетками также «искупайте», особо тщательно обработайте свеженьким бензином и игольчатый подшипник в другой крышке .

       Сборка. Игольчатый подшипник во время работы мотора смазывается моторным маслом, однако при сборке все равно смажьте его тем же моторным маслом. В крышке корпуса со стороны щеток установлена металлокерамическая втулка — забейте ее консистентной смазкой (Castrol LMX).

       Соедините все детали — шайбы, уплотнительные кольца . Не перепутайте, какой стороной стыкуется корпус статора с крышкой, в которой находятся щетки, для этого существует специальный паз на корпусе  и ответный выступ на крышке . Если уплотнительное резиновое кольцо (их должно быть два) на корпусе статора порвалось, а замены нет, можно воспользоваться герметиком (и нам пришлось его применить). Стяните детали стартера болтами. Проверьте, прокручивается ли якорь в корпусе? Ничего ли не зажато?

       Установите стартер на мотоцикл.

Полная переборка двигателя мотоцикла «МИНСК»

«По зубам и Новичку»

 За что люблю «Минск*»? Он прост и надежен. Если ухаживать за мотором, «пробежит» не менее 40 тыс. км, а понадобится капремонт, его по силам провести и новичку в механике. Но тонкости в переборке есть. Расскажу о них, чтобы дело шло как по маслу.

 Понадобится специнструмент — скажем, без съемников вынуть кривошип из мотора непросто. Если не найдете его у знакомых владельцев минских и ковровских мотоциклов, приспособление можно изготовить по чертежу. 

 Помойте мотор: чистота — залог успешного ремонта.

Запустите двигатель — пусть он поработает и подсохнет, затем заглушите его и слейте масло из КП.

Снимите правую крышку картера и разберите расположенный в крышке механизм выключения сцепления.

 Отсоедините трос, возвратную пружину, выкрутите червячный вал и вытряхните опорный шарик. Если он потерял форму, замените.

Отсоедините проводку генератора, пометив бирками принадлежность проводов к каждой из клемм.

Разъедините цепь колесной передачи, освободите ведущую звездочку. Можете поступить и иначе — снимите цепь вместе со звездочкой. Для этого распрямите стопорную шайбу гайки звездочки, тормозами «зафиксируйте» мотоцикл во избежание его перемещений и открутите гайку (вращайте ее по часовой стрелке — резьба левосторонняя).
alt
Стопорную шайбу можете выбросить — при сборке лучше установить новую.

Теперь гайку «наживите» на место, чтобы при снятии крышки КП из подшипника не выпадал ведомый вал.

Выньте двигатель из рамы, извлеките шток сцепления и промежуточный шарик (он и сам выкатится, если наклоните мотор на правый бок, хотя иногда движок приходится трясти). Открутите крепления и выньте статор генератора. По инструкции снимать ротор с цапфы коленвала надо особым съемником. Но можно и иначе (этот способ тоже рекомендуется изготовителем мотоцикла) — открутить на 2-3 оборота крепеж, взяться за ротор и поколотить молотком по шляпке болта.

 Однако этот способ таит опасность — ненароком можете как минимум забить резьбу как максимум  повредить коленвал (забить цапфу коленвала). Сделайте так: выкрутите стяжной болт, в отверстии ротора нарежьте резьбу М10х1 (1,5). Вкрутите в нее длинный болт с заостренным кончиком (8-10 мм) — и тогда без особого труда стащите ротор с коленвала. Удалив генератор, сразу выньте из вала сегментную шпонку.

Переходим к цилиндро-поршневой группе. Открутив гайки крепления головки цилиндра, извлеките шайбы, затем саму головку. Опустите поршень в НМТ. Несколько раз слегка ударьте ладонями снизу вверх по ребрам рубашки — и сможете удалить цилиндр.

Прокладку под цилиндром не стоит беречь — заранее готовьте ей замену, как, впрочем, и другим «уплотнителям».

 Пальцами разведите (на пару миллиметров) концы верхнего поршневого кольца и вложите в просвет три тонких пластинки — так легче снять кольцо. Операцию повторите и с нижним кольцом. Стопоры поршневого пальца извлеките шилом или заточенным гвоздем (перед этим не забудьте закрыть горловину картера чистой тряпкой — стопоры обычно норовят в нее упасть). Сам палец извлеките с помощью выколотки, но прежде подложите под поршень (с противоположной стороны) деревянный брусок. Действуйте осторожно, чтобы не погнуть шатун.

 Пользуясь калиброванным щупом, оцените состояние поршня. Заметите задиры на юбке и зазор между ней и зеркалом цилиндра более 0,25 мм — покупайте новую деталь.

Вставьте кольца в цилиндр на глубину 20-30 мм и измерьте зазор в замках. Дееспособными считаются кольца с зазором не более 1,0 мм. Не тратьте время на проверку деталей  с пробегом,  близким к 30 тыс. км, — их ресурс выработан.

Удалите рычаги кикстартера и переключения передач, снимите левую крышку картера и демонтируйте моторную передачу. Крючком (из проволоки или колесной спицы) скиньте с нажимного диска пружины, извлеките грибок, ведущие и ведомые диски.

 Проверьте состояние всего набора. Зафиксируйте, чтобы не провернулась, ведущую звездочку каким-нибудь медным (или алюминиевым) прутком — вставьте его между зубьями и цепью.

Открутите гайку, крепящую звездочку, снимите пружинную шайбу. При сборке ее желательно заменить новой — со временем упругость детали теряется. Звездочку строньте с посадочного конуса съемником — для этого сгодится любой универсальный с двумя-тремя лапками.

Под гайкой, крепящей корзину сцепления, распрямите края стопорной шайбы. Наденьте на шлицы внутренней муфты сцепления ключ, изготовленный из бэушного ведомого диска с приваренной ручкой. Открутите гайку с левой резьбой на первичном валу КП — теперь моторная передача снимется беспрепятственно. Под ведущей звездочкой установлена шпонка — ее извлеките и позаботьтесь, чтобы она не «растворилась» на верстаке. Такие же «меры безопасности» соблюдите и в отношение двух шайб и втулки, принадлежащих валу сцепления. 

 Разберите и осмотрите ведущую муфту с «тыла» — люфт заклепок в храповой передаче от кика недопустим! Проверьте и зубья шестерни, если они «съедены», меняйте муфту в сборе. Целы? Подтяните заклепки с помощью молотка, оправки и рук опытного мастера. 

Перед разборкой КП сбросьте взвод пружины кикстартера и выньте сам вал. Открутите крепеж и, обстукивая крышку по периметру киянкой, снимите ее. Выньте из отсека КП ось вилок переключения пере­дач, затем подвижную шестерню с первичного вала вместе с вилкой. Извлеките первичный и промежуточный валы с наборами шестерен, а затем шестерню первой передачи на промежуточном валу. На валу переключения передач утопите одну из собачек в посадочное отверстие и выньте вал из картера. Диск переключения передач осмотрите, не снимая. Если его канавки под шипы вилок и выступы, контактирующие с собачками, не разбиты, деталь еще послужит. Замените шестерни, если увидите, что у них выкрошились зубья или их износ превышает 0,3 мм по толщине. Недопустима и выработка на «конус» кулачков включения передач. При износе до 0,5 мм кулачки ремонтируются — подровняйте их тонким абразивным кругом так, чтобы рабочие плоскости кулачков составляли с торцом шестерни угол 4-6°. Вилки включения скоростей меняйте, если износ плоскостей «усиков» превысил 0,2 мм. Меняйте и валы, если их шлицы смяты. Замените подшипники, в которых обнаружите люфт внутренней обоймы. 

У «минской» КП есть одно несомненное достоинство: заменить часть ее деталей можно, не снимая мотор с мотоцикла. Исключение составляет ведущий вал и подшипники, расположенные в картере. Поэтому, если не нужно менять их, а также коленчатый вал, дальнейшую разборку мотора можно не проводить.

Выбейте втулки из «ушей» крепления двигателя к раме в передней части картера. Открутите все винты, стягивающие половинки картера. Установите на правой плоскости мотора специальный съемник и выдавите из подшипника цапфу кривошипа. Таким же образом или с помощью пресса снимите левую половину картера. Ремонт кривошипа «Минска» доверьте только опытному мастеру, работающему с необходимым оборудованием.

Извлеките из посадочных отверстий сальники, подшипники, втулки и маслосгонные шайбы и осмотрите картер: заметите, что в его стенках, в которых проделаны отверстия под валы, есть трещины, картер замените новым. Не пытайтесь менять только одну из его половинок — оси подшипников не совпадут. 

Устранимы следующие дефекты: трещины и сколы на плоскостях картера, незначительный износ отверстий под подшипники, частичный срыв резьбы в отверстиях под шпильки и болты.

Повреждения металла заделываются «холодной сваркой» или эпоксидной смолой с добавлением до 50% алюминиевой пудры и небольшого количества крахмала или муки. На обоймы подшипников, входящие в отверстия без натяга, и прослабленный крепеж при сборке нанесите препарат для фиксации резьбы (самого жесткого класса).

Сборку двигателя ведите в обратной очередности, крепеж затягивайте динамометрическим ключом. Отмечу некоторые тонкости монтажа деталей. На очищенные плоскости картера нанесите тонкий слой герметика — с ним прокладка «соединит» мотор надежнее. Кривошип сажайте в подшипники — вначале в правую, затем в левую часть картера. По половинкам мотора стучите (вокруг цапф) киянкой. Сальники забивайте с помощью оправки — иначе погнете их обоймы и тогда герметичность сопряжения не обеспечите. Манжету правой половинки мотора надевайте на вал с помощью направляющей втулки (ее сверните из картона) — без нее пружинное колечко может сорваться с сальника. Перед установкой моторной передачи взведите пружину кикстартера на один оборот, затем вставьте вал в картер. В корзину сцепления первым укладывайте самый толстый ведомый диск. 

КП собирайте так: смажьте посадочные места валов «Литолом»: утопите собачки во втулки и установите вал переключения передач, монтируйте первичный вал с шестерней 2-ой передачи. Шестерню 1-ой передачи промежуточного вала расположите в картере гладкой стороной в крышке КП. Наденьте на подвижную шестерню промежуточного вала вилку и уложите их в КП. Установите в них сам вал. Продевая ось (протокой вниз) через отверстия вилок переключения, одновременно установите шипы вилок в канавки диска переключения передач. Если не удастся совместить вал вилок с отверстием в крышке КП, откройте крышку подшипников и жалом отвертки помогите валу войти на место. Заодно проверьте соответствие толщины шайб зазорам над подшипниками. Закрыв и закрепив крышку, отрегулируйте осевой ход вала включения передач — ослабьте контргайку, закрутите опорный винт до конца, затем открутите его на 1/4-1/2 оборота и затяните его гайку.

Залейте в КП поллитра моторного масла.

Собрав двигатель, настройте опережение зажигания: вращая кривошип, устано­вите поршень в ВМТ, затем опустите его на 2-2,5 мм (вал вращайте против часовой стрелки) и совместите паз на роторе с осью сердечника датчика зажигания, затем приведите к норме зазор «датчик-ротор» — он должен составить 0,3-0,5 мм.

 Затягивая крепление деталей, следите, чтобы настройки не сбились. 

Монтируйте мотор в мотоцикл и приступайте к обкатке двигателя. Проводите ее обязательно (уверен, сама программа пилотам известна), тогда и получите уверенный пробег двигателя почти в полсотни тысяч верст.